Clasificación de los cueros acabados

Se entiende por acabado el conjunto de operaciones y tratamientos esencialmente de superficie que se aplican a los cueros como parte final del proceso de fabricación

Los cueros acabados se pueden clasificar de la siguiente forma:

a)  Acabados para cueros al cromo (Calzado, marroquinería, confección, tapicería)

b)  Acabados de cuero vegetal (Suela, vira, forro, calzado)

-  vaqueta: Cuero de curtició vegetal o mixta, flexible y delgado, destinado a talabartería, artesanía y otros usos..

-  vira: Cuero de curtició vegetal con un determinado espesor que  mantiene cierta flexibilidad después del prensado.

c)  Acabados de cuero con curtición mixta

-  badana: Es el cuero de curtición vegetal o mixto, que se aplica a la piel de oveja

Tipos  de acabados de cueros:

a) Acabados según la cantidad de pigmento: 

Esta clasificación está basada principalmente por su grado de transparencia y esta a su vez relacionada con la cantidad y el tipo de pigmento utilizado.

-  acabado anilina: La piel se recubre con una película transparente, para lo cual se utilizan pigmentos orgáicos transparentes y ligantes protéicos y resínicos y otros productos que no aporten efectos de cobertura.

-  acabado semianilina: Acabado con cierto poder de cobertura conseguido por la adición de moderadas cantidades de pigmento y productos adecuados para mantener un efecto no totalmente cubriente de la flor (anilina).

-  acabado pigmentado: Acabado de elevado poder de cobertura, conseguido fundamentalmente con el aporte de cantidades significativas de pigmentos.

b) Acabados según el tipo de ligantes:

-  acabados protéicos: Es el que utiliza ligantes protéicos como la caseína.

-  acabados Termoplásticos: Es un acabado que utiliza ligantes acrílicos, butadiénicos, de base poliuretano u otras resinas termodeformables

c) Acabados especiales

-  acabado abrillantable: Los ligantes protéicos y la operación de abrillantado dan a estos acabados sus propiedades típicas de alta transparencia, brillo, tacto y aspecto natural, excelente brillo, transparencia y aspecto natural..

-  acabado tipo charol: Es un acabado poliuretano con uno o dos componentes. Consiste en obtener sobre la superficie del cuero  una gruesa capa de poliuretanos que proporciona el típico brillo de este artículo.

-  acabado tipo transfer: Es el acabado que recubre al cuero o carnaza con una película pre-fabricada transferida mediante un proceso mecánico.

-  acabado florentique (novantique o brush  off): Acabado de cobertura total que por acción de cepillado da efecto de contraste de color, relleno y brillo intenso.

-  acabado de tacto graso (oil pull up): Se logra por la impregnación de aceite, y al doblarse el cuero experimenta aclaramiento reversible.

-  acabado cuero viejo: Se logra por la impregnación de ceras y se remueve suavemente con un cepillado. Es una variación estilo rústica de los acabados anilina o semianilina, con una especial intensidad y reparto de color contraste.

-  acabado lúcido: El acabado se reduce a la aplicación de ceras. Los cueros tienen un aspecto totalmente natural, deben oscurecer y dar brillo en el cepillado.

-  acabado climax: Es la imitació del cuero de cabra plena flor, con cueros de flor corregida.

d) Acabados afelpados

-  nubuck: Afelpado por el lado flor que se da a cualquier cuero.

-  Gamuza: Afelpado por el lado de la carne que se le da a un cuero de cabra, borrego y becerro.

-  gamuzón: Afelpado que se le da a un cuero o carnaza de bovino. Se diferencia de la gamuza por el tipo de fibra, el cual es más grueso. Cuando el afelpado se realiza sólo en el lado de la carne de un cuero manteniendo o no el lado flor original, se denomina cuero volteado.

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El proceso de acabado consiste en recubrir la superficie del grano de la piel con un producto de acabado y cepillarlo después con un cilindro de cerdas. En los cueros finos esta superficie se pule o lija para corregir imperfecciones de la piel. Si se pule la parte interior se levanta el pelo, dando lugar al cuero conocido como gamuza.

Para obtener un acabado liso, la mayor parte del cuero fino se trata con una mezcla de materiales como ceras, goma laca o emulsiones de resinas sintéticas, tintes y pigmentos.

Estos últimos se utilizan con moderación para evitar un aspecto pintado. El lustrado confiere al grano una superficie muy pulida. El característico brillo del charol se obtiene tras la aplicación de varias capas de un espeso barniz graso.

El curtido de superficie brillante como un espejo, elaborado mediante la aplicación de una o más capas de apresto, barnices o lacas, pigmentado o sin pigmentar, basándose en aceite de linaza, nitrocelulosa, poliuretano u otras resinas sintéticas es conocido como acabado tipo charol.

Se aplica sobre cuero de baja calidad rectificado, aunque también sobre plena flor, cueros esmerilados y serrajes.  Consiste en obtener sobre ellos una gruesa capa de poliuretanos que proporcione el típico brillo de este artículo.

En el acabado charol clásico con barniz de aceite, la superficie de cierre no se alisa con el abrillantado ni con el planchado, pues el brillo del charol se produce con el secado del barniz.

El acabado del charol en frío es un acabado combinado de plástico y barniz sintético. La mayor parte de cuero charol se fabrica de color blanco y negro aunque hoy en día también se puede obtener en colores. Se aplica con máquina de cortina en locales libres de polvo y el acabado se seca colocando la piel sobre bandejas horizontales.

Este tipo de acabado se utiliza para empeine de calzado y marroquinería, dadas su excelentes características como buena duración, resistencia al rasguño, y facilidad de limpieza.

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La historia del calzado

Desde el comienzo de la humanidad, el hombre tuvo necesidad de protegerse el cuerpo y los pies, y lo hizo utilizando cueros y pieles. En la actualidad, en la producción masiva de calzado, se utiliza el caucho en lugar del cuero, piel o gamuza, aunque también se aplican elementos como el corcho, materiales plásticos y otros.

Algo de la  historia del calzado

Existen evidencias que indican que la historia del zapato comienza a final del periodo paleolítico. Entre los utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen diversas de estas que servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy antiguo. En los hipogeos (cámaras subterráneas utilizadas para entierros múltiples) egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil años, fueron descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de la preparación del cuero y de los calzados.

La fabricación del calzado

A través del tiempo ha ido evolucionando el trabajo y las técnicas empleadas para lograr un material bien curtido, suave y flexible, que resista el sol y la humedad.

Los tratamientos con sales minerales fueron logrando cada vez mejor calidad del material para la fabricación del calzado. Los cueros más blandos se emplean en la realización del empeine y los más duros en las suelas. Su elaboración lleva varios pasos, como la costura, el encolado, la colocación del forro, el lavado, estirado y pulido, aplicación de hebillas, cordones, presillas y otros accesorios.

La medida de los zapatos se hace por puntos franceses, que equivalen a dos tercios de centímetro. Por ejemplo, el pie de un bebe de un año, que mida alrededor de 13,33 cm necesitará un calzado número 20.

Proveedores de calzado

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